我第一次听说额济纳旗，是在一本泛黄的旧地图册上。那页纸边角卷起，墨迹微晕，像极了西北风沙常年吹拂后的模样。那时我并不知这片土地藏了多少故事，只觉得“额济纳”三字念来如驼铃轻响，悠远而苍凉。多年后，当我真正踏上这片位于内蒙古最西端的土地，站在胡杨林斑驳的光影里，才明白什么叫“大漠孤烟直，长河落日圆”的具象。 从北京出发，飞机两个多小时便抵达阿拉善左旗，再换乘汽车一路向西。车轮碾过戈壁滩，两侧是无垠的荒原，偶尔掠过几丛红柳，像大地干涸唇间的一抹血痕。越往西行，天地愈发辽阔，天空高得让人想伸手触摸，云朵低垂，仿佛触手可及。沿途偶见牧民的蒙古包，炊烟袅袅升起，与晚霞交融成一片暖色。司机老李是本地人，话不多，但一说起额济纳，眼里便有了光：“秋天来对了，胡杨林一黄，整个世界都亮了。” 抵达达来呼布镇已是傍晚。这座小镇不大，街道干净整洁，街灯初上时，映着远处连绵的沙丘轮廓。我住进一家由牧民改建的民宿，院中种着几株沙枣树，果实已熟，甜香扑鼻。房东阿妈用蒙语跟我打招呼，笑容如秋阳般温暖。她端来一碗热腾腾的手把肉，奶香浓郁的奶茶在炉火旁咕嘟作响。窗外，一轮明月悄然升起，悬于巴丹吉林沙漠之上，清辉洒满庭院，恍若置身古诗意境。 第二天清晨，我驱车前往著名的胡杨林景区。晨雾尚未散尽，林间薄纱轻笼，阳光透过枝叶缝隙洒下碎金。胡杨树千姿百态，有的虬枝盘曲如龙蛇翻腾，有的挺拔参天似青铜铸就。它们扎根于沙土之中，历经千年风霜而不倒，当地人称其“生而一千年不死，死而一千年不倒，倒而一千年不朽”。我缓步穿行其间，脚下是厚厚的落叶层，踩上去沙沙作响，如同岁月低语。一只沙狐从林深处窜出，倏忽不见，只留下一串细小的爪印，嵌在松软的沙地上。 胡杨林分八道桥，每一道都有不同的景致。三道桥水草丰美，有溪流蜿蜒穿过林间，倒影如画；四道桥游人最多，金黄的树叶在阳光下熠熠生辉，摄影爱好者架起长枪短炮，捕捉每一缕光影变幻；八道桥则直抵巴丹吉林沙漠边缘，沙丘起伏如浪，与胡杨林交错相映，构成一幅壮丽的边塞画卷。我在八道桥待到日暮，看夕阳将沙丘染成赤金色，胡杨的剪影在风中静默伫立，宛如守望千年的哨兵。 【青海中康国际旅行社】📞 电话：18909713293📱微信：ixn110在青海旅游，请认准本地正规旅行社，十年品质保障，让您的旅途更放心。 离开胡杨林，我转向黑城遗址。这是一座西夏古城，湮没于黄沙之中已有七百余年。走近时，残破的城墙仍显巍峨，夯土层层层叠叠，诉说着昔日的辉煌。城内佛塔遗迹尚存，砖石斑驳，刻痕依稀可辨。我沿着断墙缓步而行，耳边仿佛响起驼铃声声，商队穿城而过，丝绸与瓷器在阳光下闪耀。元代之后，水源枯竭，城池终被风沙吞噬。如今唯有几株野生骆驼刺顽强生长在墙根处，为这片死寂增添一丝生机。站在这里，不禁想起王维笔下的“大漠孤烟直”，那烟或许早已散去，但孤绝之感却穿越时空，直抵人心。 黄昏时分，我来到怪树林。这里是大片枯死的胡杨林，枝干扭曲如鬼魅，裸露在苍茫大地之上。没有绿意，没有生机，只有沉默的枯骨指向天空，似在控诉干旱与风沙的无情。可正是这份苍凉，令人动容。它们虽已死去，却以另一种姿态活着——倔强、悲壮、不屈。我坐在一块风蚀岩上，看晚霞由橙转紫，最终融入深蓝夜幕。远处传来牧羊人的长调，歌声悠远，在空旷中回荡，像是大地的叹息，又像是灵魂的吟唱。 旅途中，我结识了一位叫巴特尔的牧民。他五十岁上下，脸庞被风沙刻满沟壑，眼神却清澈如少年。他家世代居住在这片草原，祖辈曾是守护边关的骑兵。如今他放牧骆驼，兼做向导。一日清晨，他邀我同去戈壁深处寻找野骆驼。我们骑着双峰驼出发，驼铃叮当，节奏舒缓。途中他指着远处一座低矮山丘说，那里埋着他们家族的祖先，每逢清明，族人仍会骑马前去祭拜。他说这话时语气平静，却让我心头一震——在这片看似荒芜的土地上，竟有如此绵延不息的血脉与记忆。 途中我们在一处泉眼歇脚。泉水清澈见底，四周长满芦苇，几只旱獭探头张望。巴特尔取出随身携带的铜壶，煮起奶茶。他告诉我，过去这里水草丰美，牛羊成群，后来气候变迁，许多湖泊干涸，牧民不得不迁徙或改行。但他坚持留下，“根在这儿，走不了，也不想走。”他说话时望着远方，目光落在地平线尽头，仿佛能看到那些逝去的岁月重新流淌回来。 在额济纳的日子里，我渐渐学会慢下来。城市的喧嚣在此毫无意义，时间仿佛被拉长，每一刻都值得细细品味。清晨在民宿院中喝茶，看第一缕阳光爬上沙丘；午后躺在胡杨树下读书，任风翻动书页；夜晚仰卧草原，数着满天繁星，银河横贯天际，仿佛伸手可摘。某夜恰逢流星雨，一颗接一颗划破夜空，我默默许愿，不是求富贵荣华，而是祈愿这片土地永远保有它的原始与纯净。 我也曾独自骑行穿越嘎顺淖尔湖畔。湖面早已干涸，只剩大片盐碱地，在阳光下泛着白光，宛如雪原。远处风车缓缓转动，为荒原带来一丝现代气息。途中偶遇一位地质工作者，他正采集土壤样本。交谈中得知，这片区域曾是内陆海，亿万年前恐龙在此栖息。如今虽成荒漠，地下仍蕴藏着丰富的矿产与化石。他蹲在地上，轻轻拂去石块上的浮尘，露出一段清晰的恐龙趾印。“你看，生命总会留下痕迹。”他说这话时神情专注，仿佛在与远古对话。 额济纳的美食也别具风味。除了手把肉、奶茶，还有沙葱包子、驼掌炖汤、黄萝卜焖饭。沙葱生于戈壁，味道辛辣鲜香，配上羊肉馅包成包子，一口咬下汁水四溢。驼掌难得一尝，需提前预订，炖得软糯入味，胶质丰富。当地餐馆不大，老板常亲自下厨，端菜时还会问一句：“合口味不？”言语朴实，却让人倍感亲切。 临行前，我去了东风航天城外围参观。虽然不能进入核心区域，但在观景台上遥望发射塔，仍觉心潮澎湃。这片荒凉之地，承载着中华民族飞天的梦想。神舟飞船从这里升空，划破长空，留下耀眼轨迹。我站在观景台久久不愿离去，想象着火箭点火那一刻的轰鸣与震撼。古老与现代在此交汇，荒漠与星辰遥相呼应，仿佛天地之间，一切皆有可能。 最后一晚，我住在弱水河畔的一家帐篷营地。夜深人静，篝火渐熄，万籁俱寂。抬头望去，星空如瀑，倾泻而下。北斗七星清晰可见，猎户座高悬中天。我裹着毛毯，听着远处狼嚎隐隐传来，不是恐惧，而是一种奇异的安宁。这一刻，我忽然明白了为何古人要在边塞写下那么多壮丽诗篇——因为只有在这里，人才能真正感受到自己的渺小，也才能触摸到生命的宏大。 回程路上，车子驶过一片新开垦的农田。绿油油的玉米苗在风中摇曳，灌溉渠里水流潺潺。司机老李说，这是近年引黄河水灌溉的结果，荒漠正在一点点变绿。我望着窗外，心中五味杂陈。发展固然可喜，但我更愿这片土地保持它原有的粗犷与野性。毕竟，不是所有改变都叫进步，也不是所有绿色都是生机。 车行渐远，额济纳的轮廓慢慢淡出视野。沙丘、胡杨、古城、星空，一一退入记忆深处。我知道，这一趟旅程并未结束，它只是沉淀为心底的一粒种子，等待某阵风吹过，便会悄然萌发。或许明年秋天，我会再来，看那一片金黄再次点燃大漠的秋天。
