清晨的额济纳，风是冷的，带着戈壁滩特有的粗粝感，拂过脸颊像砂纸轻轻擦过。我站在达来呼布镇外的沙丘上，远处天边泛起一抹鱼肚白，胡杨林在晨雾中若隐若现，仿佛一幅未干的水墨画。这片土地，远离都市喧嚣，藏在内蒙古最西端的阿拉善盟，像一位沉默的智者，守着千年的时光与风沙对峙。我此行的目的，不单是看风景，更想触摸那被黄沙掩埋的岁月肌理。 从呼和浩特辗转飞抵阿拉善左旗，再换乘越野车一路向西，整整两天的行程，才真正踏入这片传说中的绿洲。沿途所见，尽是荒漠与戈壁，偶有骆驼刺和梭梭草点缀其间，顽强地扎进干裂的土层。车轮碾过碎石路，发出咯吱声响，像是大地在低语。司机老张是本地人，皮肤黝黑，眼角堆满风霜刻下的纹路。他一边开车，一边讲起小时候如何跟着父亲骑骆驼去黑水城捡陶片。“那时候没人管，现在可不行了，文物局盯得紧。”他说这话时语气平淡，却让我心头一震——原来这片看似死寂的土地，曾有过怎样的人间烟火。 抵达额济纳旗的第二天，我起了个大早，直奔著名的胡杨林景区。十月下旬，正是胡杨最美的时节。阳光斜照，整片林子金光熠熠，像无数把利剑刺破苍穹。胡杨树姿态各异，有的虬枝盘曲如龙蛇翻腾，有的孤傲挺立似将军执戟。它们扎根于沙土之中，生而千年不死，死而千年不倒，倒而千年不朽。这“三千年”的传说，在亲眼所见后，才知并非夸张。一棵倒伏的老胡杨横卧于地，树皮斑驳如铠甲，木质却依旧坚硬，仿佛随时能重新站起。我蹲下身，指尖轻触那粗糙的纹理，竟觉有脉搏般的温度。 林间小径蜿蜒，落叶铺地，踩上去沙沙作响。偶尔有鸟鸣自高处传来，清脆得如同碎玉落地。几位摄影爱好者架着长枪短炮蹲守在一棵形态奇特的胡杨旁，等待光影最佳的一瞬。我也驻足良久，看着阳光透过金黄的叶片洒下斑驳光影，恍惚间竟分不清是现实还是梦境。一位穿藏青色长袍的老牧民牵着骆驼缓缓走过，驼铃叮当，节奏舒缓，像是从某个古老史诗里走出来的角色。我问他是否常来这儿，他笑了笑：“我家就在林边，每天都要走一趟，看看这些老朋友还在不在。” 离开胡杨林已是午后，我驱车前往黑水城遗址。 【青海中康国际旅行社】📞 电话：18909713293📱微信：ixn110选择青海中康国际旅行社，畅游青海湖、茶卡盐湖、敦煌莫高窟……我们为您打造无忧旅程。这条路并不好走，砂石颠簸，车窗外的景色也由绿转褐，最终只剩下无垠的荒原。黑水城，又称哈拉浩特，曾是西夏王朝的重要军事要塞，也是丝绸之路上的咽喉之地。如今，它只剩下一圈残破的城墙，在风沙中静默矗立。走近细看，墙体由黄土夯筑而成，层层叠叠，每一道痕迹都像是时间的年轮。城内散落着瓦砾与碎陶，偶尔还能发现半块刻有西夏文的石碑，字迹模糊，却足以让人浮想联翩。 我沿着坍塌的城墙缓步而行，脚下踩着的是千年前的砖石。风从西北方向吹来，卷起细沙打在脸上，隐隐作痛。据说这里曾有佛寺、官署、民居，甚至还有集市与酒肆，商旅往来不绝。如今一切归于沉寂，唯有几株红柳在墙角挣扎生长，为这片废墟添上一丝生机。我在一处断墙下发现了一枚铜钱，边缘已被磨平，字迹难辨，但握在掌心仍有凉意渗入。它或许曾属于某个戍边将士，或是一位远道而来的粟特商人。如今物是人非，唯有黄沙依旧。 傍晚时分，我回到镇上，在一家不起眼的小馆子里吃了顿手抓羊肉。老板娘是蒙古族，说话爽朗，端上来的肉块肥瘦相间，蘸着孜然辣椒面，香气扑鼻。她告诉我，每年秋天都有大批游客涌入，只为那一眼金黄的胡杨。但她更喜欢春天，“那时风大，沙多，人少，胡杨刚发芽，嫩绿绿的，像是刚睡醒的孩子。”她说这话时眼神温柔，仿佛在回忆一段私藏的往事。饭后我坐在店外的木凳上喝茶，夜空清澈，银河横贯天际，星星密得像是撒了一把碎银。远处传来马头琴的悠扬旋律，断断续续，如泣如诉，不知是谁在月下独奏。 第三日，我决定深入巴丹吉林沙漠边缘，探访一处鲜为人知的古庙遗址。向导是一位叫其格的年轻牧民，汉语说得不算流利，但眼神清澈，手势利落。我们骑着两匹枣红马出发，穿越一片盐碱地后，进入起伏的沙丘地带。马蹄陷进松软的沙中，每一步都需用力拔出。其格不时停下，指着某处沙纹对我说：“这里以前是河床，几十年前还有水。”我顺着他手指的方向望去，只见一片灰白的地表，龟裂如蛛网，难以想象曾有流水潺潺。 大约骑行两个多小时后，一座低矮的土庙出现在沙丘背后。庙门早已倒塌，屋顶塌陷，梁柱歪斜，但墙壁上的彩绘依稀可见，佛像面容慈悲，衣袂飘动。其格说，这是清代建的藏传佛教小庙，曾有喇嘛在此修行，后来因水源枯竭，香火断绝。我走进庙内，空气中弥漫着尘土与陈年木料混合的气息。角落里供着一尊小铜佛，表面氧化发黑，但仍能看出眉目间的宁静。我默默合十，不是出于信仰，而是对这片土地长久坚守的敬畏。 回程途中，其格忽然唱起一首蒙古长调，声音低沉悠远，随风飘散在旷野之中。我没有打断他，任那歌声在天地间回荡。那一刻，我忽然明白，额济纳的魅力，不仅仅在于它的奇景异貌，更在于那种与自然共生共存的生命力。无论是千年不倒的胡杨，还是风蚀雨侵的古城，亦或是那些默默守护家园的牧民，都在用自己的方式对抗着时间的侵蚀。 几天下来，我住过的客栈老板姓王，山东人，二十年前来旅游，就此留下不走了。“一开始觉得这儿苦，风大，冬天冷得伸不出手，夏天热得像蒸笼。可待久了，反倒舍不得走。”他说这话时正在院里喂鸡，一群芦花鸡扑棱着翅膀争食。他的院子不大，却种了几棵沙枣树，枝头挂满金黄的小果，香气浓郁。晚上我常坐在院中喝茶，听他讲这些年额济纳的变化：公路修通了，信号塔立起来了，游客越来越多，连快递都能送到镇上了。但他也叹气：“以前夜里抬头就是银河，现在镇上亮了灯，星星就少了。” 我曾在一处无人的沙坡上看日落。夕阳缓缓沉入地平线，将整片戈壁染成血红色，胡杨林的剪影拉得极长，宛如大地的肋骨。风停了，万籁俱寂，只有心跳声清晰可闻。那一刻，我仿佛听见了历史的呼吸——它不在书本里，不在导游词中，而在这一粒沙、一棵树、一阵风里。黑水城的残垣记得西夏将士的呐喊，胡杨的年轮藏着干旱与重生的秘密，牧民口中的歌谣传唱着祖先的足迹。这一切，无需言说，只需静听。 临走那天清晨，我又去了胡杨林。晨雾未散，林间薄纱般浮动，露珠挂在叶尖，晶莹剔透。一只旱獭从洞中探出头来，警惕地张望片刻，随即窜入草丛。我沿着昨日的小路慢慢走，脚步放得很轻，生怕惊扰了这份宁静。远处有牧羊人赶着羊群归来，咩咩声此起彼伏，像是一首古老的晨曲。背包里还装着那枚在黑水城捡到的铜钱，虽不知它的来历，却已成了我与这片土地之间最真实的信物。 车子驶离达来呼布镇时，太阳刚刚升起。后视镜里，小镇渐渐变小，最终融入苍茫戈壁。我知道，这片土地不会因我的到来或离去而改变什么。它依旧会在秋风中披上金甲，在寒夜里仰望星河，在春日里等一株新芽破土而出。而我带走的，不只是照片与记忆，更是一种久违的沉静——那种在喧嚣世界里难以寻觅的、与天地对话的资格。
